Sevilla, Spanien: Die Feierlichkeiten der Semana Santa

Toen ik naar de universiteit ging, studeerde ik vergelijkende godsdienstwetenschap, waardoor ik een levenslange fascinatie voor rituelen en geleefde religieuze expressie kreeg. Als ik reis, besteed ik speciale aandacht aan hoe religie binnendringt in het dagelijks leven van mensen uit verschillende culturen, maar ik ben maar één keer naar een stad gereisd om hun ondertekeningsceremonie te zien. De stad was Sevilla, in het zuiden van Spanje, en de ceremonie was Semana Santa, de Heilige Week van het katholicisme.

Vroeg aankomen

Oké, mijn reis naar Sevilla, plaatselijk Sevilla genaamd, om Semana Santa bij te wonen, was misschien niet zo gepland als het klinkt. Ik kwam in Spanje aan en wist dat ik uiteindelijk door Spanje naar Sevilla wilde gaan, maar dat was niet omdat ik zo graag de Goede Week wilde zien. Ik wist min of meer dat Semana Santa in Sevilla een groot probleem was, maar mijn belangrijkste reden om naar Zuid-Spanje te gaan, was het feit dat een vriend van mij behoorlijk wat tijd in Sevilla had doorgebracht en ik de stad wilde bekijken die had dus veroverde haar hart.

Een beetje onderzoek wees uit dat Bezienswaardigheden Sevilla de beroemdste en meest indrukwekkende Heilige Week van Spanje had. Het was eind maart en ik was al in Spanje, dus ik dacht dat ik net zo goed Sevilla kon verkennen tijdens de spotlight-tijd van de stad, en ik ging op zoek naar een verblijfplaats.

Een kleine stad ontwaakt

Sevilla is een stad van behoorlijke omvang, maar nauwelijks een metropool die het grootste deel van het jaar zo’n 700.000 mensen huisvest. Het stadscentrum zelf is oud zoals je je kunt voorstellen. De oude grenzen van de stad zijn duidelijk te zien op luchtkaarten. Binnen de oude stadsgrenzen zijn de straten kronkelig, verwarrend en smal, terwijl buiten de stad een modern raster ontstaat dat beter is afgestemd op het autoverkeer.

Als ik de straten van Sevilla “kronkelig, verwarrend en smal” noem, ben ik vriendelijk. De oude binnenstad van Sevilla was ogenschijnlijk zinloos aangelegd, waardoor verdwalen een onderdeel van het dagelijks leven is geworden. De moeilijkheid om door de straten van Sevilla te navigeren, wordt nog verergerd door het feit dat de stad een strikte verordening heeft waardoor gebouwen slechts in één van de drie kleuren mogen worden geverfd. Geel voor de zon, wit voor het zand van de arena en rood voor het bloed dat de matador vergoot… dat van de politie of dat van hemzelf.

Jezus op het dashboard (en de vensterbank en in het gelato-menu …)

Niet dat je ooit Sevilla bezoekt en de belangrijke rol die het katholicisme in de stad speelt, zelfs buiten het seizoen, mist. Je hoeft niet door eindeloze menigten oudere Spaanse vrouwen te waden, zo groot als ze zijn, van top tot teen in het zwart gekleed, talloze gebeden mompelend om een ​​idee te krijgen dat de ouderwetse manier van Sevilla wordt vertaald in de voortzetting van religie. voor de lokale bevolking.

Katholieke iconografie is alomtegenwoordig in Sevilla en bezaait de lanen van de stad op dezelfde nonchalante manier waarop we onze straten elders in Europa en de Verenigde Staten adverteren. Je kunt niet lang door Sevilla dwalen zonder een grote kerk of een klein heiligdom van de Maagd tegen te komen, ingebouwd in de muur van een gezinswoning.

Ik noemde het alomtegenwoordige karakter van het Sevilla-katholicisme aan een vriend van mij die opgroeide in de stad en ze gaf me een duidelijke correctie. Mijn vriend legde uit dat religie niet zo belangrijk is voor de jongere bevolking van Sevilla, niet vandaag, niet meer, en zeker niet vergeleken met hoe belangrijk het was voor vorige generaties.

Lichaam en ziel, Semana Santa

De ingewikkelde fysieke aard van de katholieke cultuur van Sevilla is duidelijk zichtbaar in de kathedraal van Santa Maria, de Catedral de Santa María de la Sede, de grootste gotische kathedraal ooit gebouwd en de op twee na grootste kerk ter wereld. De straten van Sevilla lijken misschien willekeurig, maar in werkelijkheid leiden alle straten in de stad naar de kathedraal, het middelpunt waar alle processies in de Goede Week eindigen. De kathedraal is torenhoog, enorm, massief, imposant, intimiderend, indrukwekkend en vooral ontzagwekkend in zijn massa, zelfs voor een atheïst als ik.

Hetzelfde geldt voor de processies, waar je in de rij staat met een aanzwellende menigte langs de straten, terwijl anonieme aanbidders met een kap, zware kruisen en kaarsen van anderhalve meter door de nachtelijke straten lopen om was te gieten op de souvenirballen die door lokale kinderen worden aangeboden. De processies worden gemarkeerd door enorme platforms die sierlijk door de stad worden getild, van kerk tot kerk, op de ruggen en hoofden van mannen die het hele jaar door sporten, schetterend met hun bewegingen synchroniseer de fanfares waarvan de looping-melodieën zichzelf nooit herhalen.

Als je Sevilla kunt bereiken tijdens Semana Santa, raad ik je aan om om twee uur ’s nachts naar de kant van de weg te werken, vlak naast de stevige en koppige oude Spaanse vrouwen, zodat je je hand uit kunt reiken en de platforms kunt aanraken als ze passeren. Op dat moment begin je misschien te begrijpen hoe ingewikkeld, maar onmiskenbaar, een ouderwetse stad als Sevilla nog steeds emotionele expressie biedt.